Bijna alle stilstaande en langzaam stromende wateren herbergen een grote verscheidenheid aan waterplanten. Waterlelies en eendenkroos kennen we allemaal, en vrijwel iedereen heeft wel eens fonteinkruid, vederkruid of watersterrenkruid aan het kunstaas gehad. Hoe belangrijk deze planten ecologisch ook zijn, bij het vissen op roofvis vormen ze regelmatig een obstakel — sommige stekken of zelfs hele wateren lijken op het eerste gezicht onbevisbaarbaar. Tot zo'n twee jaar geleden wijdde ook ik zulke plekken hooguit twee of drie verplichte worpen met klassiek topwaterkunstaas, of ik sloeg ze gewoon over. Inmiddels zoek ik dit soort vaak weinig beviste stekken juist op, en dit jaar ving ik er een aantal van mijn beste vissen.
Wie de geschiedenis van de WPC-overwinning van Johannes en Dustin een beetje gevolgd heeft, herkent ook daar het belang van softjerks en ondiep begroeid water. Hoe ik dit aanpak en wat ik daarvoor meeneem naar het water, lees je hieronder.
Theorie: keuze van de stek, seizoen en doelvis
Waterdiepte
Inheemse waterplanten groeien, naast de directe oeverzones, afhankelijk van de helderheid van het water ook op dieptes tot 10 meter. Al deze zones zijn met een aantal van de beschreven methoden te bevissen, maar ik richt me hier op de zogenoemde 'drijfbladzone' en 'fonteinkruidzone' — zones tot maximaal 6 meter diepte, waar de planten tot aan het wateroppervlak reiken en goed zichtbaar zijn.
Voor mij zijn in principe alle plekken bevisbaarbaar waar je tussen de planten open stukken water ziet waar het kunstaas in het water zit. Witvis en allerlei insecten zijn dol op dit soort zones omdat ze er voedsel en bescherming vinden. Hetzelfde geldt voor snoek, baarzen en zelfs snoekbaars.
Seizoen & weer
In kleinere, erg heldere of ondiepe wateren tref je de roofdieren hier vaak het hele jaar door. In grote wateren met veel dieptestructuren zijn het vooral de maanden mei tot en met oktober waarin je deze stekken absoluut niet mag overslaan. Bij een strakblauwe lucht en weinig wind zoeken de vissen bovendien extra bescherming in het kruid, waardoor er dubbel zoveel hotspots kunnen ontstaan en de vissen soms gestapeld lijken te staan. Ook warme dagen in het vroege voorjaar of vlak na het sluiten van het gesloten seizoen zijn voor mij vaak dagen om in het kruid te vissen, omdat deze ondiepere oeverzones bij zonneschijn al snel een 0,5-1 °C hogere watertemperatuur laten zien.
In wateren waar ik de dieptestructuur niet precies ken, hanteer ik ook hier de bekende stelregel dat ik eerst de oever bevis waarop de wind staat.
Hier is genoeg ruimte: zulke stekken mag je beslist niet overslaan!
Hardware: hengel, molen, lijn en onderlijn
Het belangrijkste bij dit soort vissen is dat je de vissen niet onnodig blootstelt aan letselrisico en ze uiteraard ook veilig kunt landen. Daarvoor heb je stevig materiaal nodig, want ook grote vissen moet je tijdens het drillen door openingen in het kruid loodsen en voortdurend bovenin houden. De gevlochten lijn snijdt tijdens het drillen weliswaar door veel planten heen, maar je moet erop letten dat een geslagen vis geen planten kan omzwemmen. Dat kan er naast lijnbreuk of het uitschlitsen van de haak ook toe leiden dat je te veel druk op het gehele systeem zet en de vis daardoor letsel oploopt.
Hengel
Ik gebruik daarom meestal een snoekenhengel met een flink werpgewicht. Is die modern licht progressief of met een snelle tipactie, dan kun je ook lichtere kunstaasjes ver en nauwkeurig werpen, en je hoeft toch geen geweldige worp over grote afstand te maken. Mijn meest gebruikte hengel hiervoor is 2,10 m lang — ik hou van korte hengels; 2,40 m zou voor de meesten waarschijnlijk beter zijn — met een werpgewicht van 50-100 g en een progressieve, snelle actie.
Molen
Als molen gebruik ik een eveneens lichtgewicht Okuma Ceymar C-35, die voor mij een absolute prijs-kwaliteitswonder is. Die is bespoeld met een ca. 14 kg-sterke, 8-voudig gevlochten lijn. Mijn rem kan daardoor in eerste instantie vrijwel gesloten blijven, zodat ik de vissen veilig door het kruid kan sturen.
Onderlijn
De keuze van de onderlijn moet uiteraard stevig uitvallen, zeker omdat je altijd rekening moet houden met goede snoeken die het kunstaas ook graag helemaal inslikken als ze naar het oppervlak schieten. Over het bouwen van een onderlijn staat op het Hecht & Barsch YouTube-kanaal een uitstekende instructievideo:
Let er bovendien op dat je zo weinig mogelijk 'hindernissen' in de verbinding inbouwt. Snoekbestendig fluorocarbon of idealiter staaldraad kan via een FG-knoop direct aan de hoofdlijn worden gebonden, zodat je aan het einde alleen nog een snap hoeft te knopen.
Wil je volledig flexibel blijven en met een weerhaak aan het einde van de hoofdlijn vissen, kies dan een iets langere onderlijn om eventueel vastgehaakt kruid ver van het kunstaas te houden. Knikvrij onderlijnenmateriaal met weinig geheugeneffect voorkomt bovendien dat je na een hanger steeds opnieuw moet knopen.
Kunstaaskeuze en -presentatie: van lichte begroeiing tot 'heavy cover'
Hieronder vind je mijn meest gebruikte kunstaas met de voor- en nadelen. Voor het overzicht is de lijst opgesplitst in kunstaas voor lichte begroeiing en kunstaas voor de echte jungle.
Generaal geldt bij dit soort vissen dat je geen monstersgrote kunstaas nodig hebt om echt goede vissen te vangen.
Grote roofdieren bijten uiteraard ook graag op grotere happen, maar te groot kunstaas is moeilijk hängervrijdoor het kruid te bewegen. Mijn beste vangsten had ik tot nu toe met kunstaasgroottes tot ongeveer 12 cm. Mijn theorie daarbij is dat kleinere aasvis vaste bewoners zijn van deze stekken en daarmee op het menu staan van alle roofdieren die er rondhangen. Bovendien is het water in de eerder genoemde seizoenen vrij warm, waardoor de vissen niet al te selectief hoeven te jagen.
Kunstaas voor lichte begroeiing
Bij het bevissen van stekken met slechts verspreide plantengroei of buiten de groeiseizoenen hebben bij mij vooral spinnerbaits, kleine shads op rubberjigs en topwaterkunstaas hun waarde bewezen. Bij dat laatste gebruik ik naast klassieke zomerpollers en stickbaits, waarover Kevin al uitgebreid heeft geschreven, ook regelmatig de Whopper Plopper van River2Sea. Zodra ik een vrije baan tussen de bladeren heb gevonden, werp ik een open plek aan en vis het kunstaas er doorheen.
Een selectie kunstaas voor het vissen in licht kruid
Spinnerbaits zijn vooral in zomer en herfst tussen de stevige waterleliesstengels en bij grasachtige planten een echte wapen, omdat de draadbeugel obstakels voor de haak weghoudt en enorme drukgolven produceert. Dat maakt ze ook tot uitstekend zoekkunstaas. Bovendien zijn de visuele prikkels eenvoudig aan te passen met bijpassende trailers. Als er maar weinig van deze 'kunstaaslijnen' zijn of als bepaalde plekken bijzonder interessant lijken, kun je dit kunstaas na een paar slagen ook tot op de bodem laten zakken en het dan traag laten slingeren.
Als trailer voor spinnerbaits en rubberjigs — die een krautguard of baitholder zouden moeten hebben om de haak kruidvrij te houden — gebruik ik vooral slanke swimbaits, zoals de Keitech Swing Impact en de Lunker City Swimming Ribster.
Onder de topwaterkunstaas is de Whopper Plopper waarschijnlijk het minst bekende, dus een korte toelichting: terwijl je dit kunstaas bij het vissen op baars vaak gewoon kunt binnendraaien met eventueel korte stops, werkt het bij snoek voor mij het beste om het kunstaas vóór de stops een korte maar krachtige ruk met de hengel te geven, zodat het water eenmaal flink opstuit. Daarna laat ik het kunstaas tot 5 seconden liggen — de aanvallen komen meestal precies dan.
Mooie baars die na een misaanval op de Swing Impact in het waterlelieveld gelukkig nog eens toebeet
Heavy Cover
Is de stek zwaarder begroeid, zodat je onvermijdelijk over bladeren heen moet trekken of door dunne algen heen moet komen — die zijn vóór de eerste worp vaak niet zichtbaar onder de grotere planten — dan gebruik ik naast kikkerimitaties vooral shads op een offsethaak, zogenoemde softjerks.
Die vis ik met een hoog gehouden hengelpunt, tempowisselingen en stops door het kruid, trek ze over drijfbladeren heen en laat ze zelden meer dan 20 cm zakken. Zet je de hengel bijna loodrecht, dan kun je de softjerks zelfs als subsurface- of topwaterkunstaas presenteren en zo mooie golfjes door het kruid trekken.
In principe kun je hier elke shad gebruiken die aan de onderzijde een inkeping heeft — een offsetzak — en daarmee geschikt is voor een offsethaak. Minstens zo belangrijk is een staartpeddel die in een hoek van 90° is aangebracht, zodat het kunstaas ook aan het oppervlak nog loopt. Staartpeddels met een grotere hoek worden hier passief meegesleurd omdat de waterdruk niet voldoende is. Nadat ik dat door had, begon ik andere shads te 'tunen' om ze offsetgeschikt te maken — daar meer over aan het einde van dit artikel.
Softjerk-leger: links Keitech Easy Shiner en Swing Impacts, daarnaast de iets stevigere Swimfish van Lunker City en getunede Drunk Baits
De keuze van mijn shads hangt ook af van de dichtheid van het kruid. Zachtere rubbermengsels, zoals bij de Keitech Easy Shiners of (Fat) Swing Impacts, leveren weliswaar een goede beetconversie en lopen door het halverwege zouten ongelooflijk stabiel, maar bij deze kunstaasjes loopt de haak soms ook al bij kraaicontact los. Dan stap ik over op iets stevigere rubbermengsels. Voor 3" kunstaas heb je haakgrootte 1-1/0 nodig, voor kunstaas tot 4" grootte 3/0. Let er bij het oprijgen van de shads bovendien op dat de haakpunt lichtjes in het rubber verzonken is: trek de shad aan de haakpunt iets naar voren en steek hem een paar millimeter in. Bij de aanbeet lost de haak zich los en schuift omhoog door het kunstaas.
Vroeg in de avond of 's ochtends kun je zelfs snoekbaars direct in het kruid vangen! Na een misaanval op een kikker wisselde ik snel van kunstaas — en de vis hing!
Extra: kunstaastuning en Drunk Baits als softjerk
Zoals ik al noemde, gebruik ik ook Drunk Baits voor het kruidvissen. Ik came op dit idee omdat ze door hun bredere bouw en borstvinnen van onderaf bijzonder visachtig ogen, en de zeer grote, steile staartpeddel perfect geschikt is voor topwaterpresentaties. Een extra prikkel zorgt de brede, bijna popperachtige kop, die een beuggolf van belletjes veroorzaakt en vooral snoeken lijkt aan te trekken.
Om offsethaken in een humane maat — 3/0 past perfect — te kunnen gebruiken, snijd ik aan de onderzijde een buikholte tot aan de staartwortel en aan de bovenzijde een inkeping van ca. 1 cm voor de haakpunt. Voor de buikholte kun je de zichtbare naad volgen die zijdelings binnen de borstvinnen loopt en aan de voorzijde in het voorste derde deel zit. De kop krijgt ook een kleine inkeping, ongeveer 0,5 cm breed en diep. De haak zit dan volledig kruidvrij en lost bij de aanbeet mooi los. Test het losmaken van de haak van tevoren altijd en rek het haakkanaal indien nodig op door het een paar keer te herhalen. De loopbeweging wordt met een offsethaak nog grilliger en het kunstaas flankeert extreem levendig!
Operatie geslaagd — zo zou het er ongeveer uit moeten zien als je met Drunk Baits het kruid in gaat.
Nu rest me alleen nog jou veel plezier en goede vangsten te wensen bij het kruidvissen! Vragen en jouw ervaringen of tips in de reacties zijn meer dan welkom!
Veel groeten en petri heil, Ihno.
